Bolivie: le Lac Titicaca (Isla del Sol)

Posted on 28 juillet 2016 by bdmadroite

Vendredi 22 juillet 2016. Trajet Puno (Pérou)-Copacabana (Bolivie).

Vers 7h, nous prenons un bus rempli de touristes vers Copacabana en Bolivie. Vive les vacances scolaires ! 😉 Enfin, le bus a véritablement démarré vers 7h30, ça commence bien ! 😉 Comme nous passons en Bolivie, nous devons traverser la frontière. Nous sommes bien rôdés aux passages de frontières mais beaucoup d’autres ne le sont pas : ils sont stressés, ne savant pas quel montant d’argent ils doivent échanger (en Bolivianos), s’il leur reste assez d’argent pour passer la frontière, etc. Les pauvres ! Du coup, au lieu de durer 10 minutes, la pause « échange de monnaie » dura royalement 20 minutes. A la frontière-même, peu de difficulté, sauf l’attente qui est longue, surtout du côté bolivien (1h30 en tout). Petite subtilité bolivienne : il faut donner une photocopie de son passeport. Heureusement, les photocopieuses pullulent à cette frontière et la copie coute 2 Bolivianos (ou 1 Soles), soit 25 centimes. Et quand on arrive enfin au guichet d’immigration, il prend la photocopie et la pose sur une pile qui est certainement destinée à finir dans une armoire ou pire, directement à la poubelle 😉

Nous repartons de la frontière avec 1h30 de retard sur le planning initial (30 minutes perdues au départ et 1h perdue en route). Ca promet ! En plus, beaucoup de gens dans le bus continuent vers La Paz. Nous, heureusement, nous nous arrêtons à Copacabana ; il ne nous reste donc plus que 30 minutes de trajet. Nous y arrivons vers 12h30, alors que ceux qui continuent vers La Paz doivent changer de bus et ont bien encore 4h de route devant eux.

Nous partons à la recherche d’un hôtel mais les 2 premiers sont complets. Nous frappons alors à la porte d’un hôtel plus basique, qui a encore plein de chambres libres. Nous y dégotons une chambre avec salle de bain privée pour 70 bolivianos (soit 9€). Bingo ! Elle est un peu sommaire mais pour une nuit, ça fera l’affaire. Cela faisait tellement longtemps que nous n’avions plus eu à faire à des prix si bas ; cela fait du bien. Notre premier jour en Bolivie commence bien ! 😉 Coïncidence ou pas, c’est justement l’hôtel que nous avions indiqué sur nos papiers d’immigration, tout simplement parce que c’était le premier de la liste proposée dans notre guide de voyage 😉

Tiens tiens, petit détail non négligeable que Mister J découvre par hasard en surfant sur internet : on change d’heure en Bolivie (+1h). Nous n’avons donc plus que 6h de décalage avec la Belgique et la France ! Cela faisait tellement longtemps que nous n’avions plus changé d’heure que nous avions oublié ce détail 😉 Il n’est donc pas 13h mais 14h ; il est plus que temps d’aller manger alors !

En cherchant un restaurant, nous tombons un peu par hasard sur les baptêmes de voitures devant la cathédrale. On baptise camions, voitures neuves, anciennes en les décorant et en les aspergeant de bière. Ensuite, le propriétaire ouvre son capot, un prêtre passe et bénit le moteur et la voiture. Et toute la famille participe ; il ne reste pas une place de libre dans le véhicule. Cela crée d’ailleurs de petits embouteillages. Amusant !

Copacabana: baptême de voitures

Tout comme Puno au Pérou, Copacabana est avant tout une ville-étape permettant d’accéder au Lac Titicaca. Il n’y a pas grand chose à y voir ni à y faire. L’après-midi, nous nous contenterons donc de visiter la cathédrale, dont les coupoles, atypiques, sont recouvertes de mosaïques et la porte en bois sculpté est magnifique.

Copacabana: la Cathédrale et son marché d’accessoires pour le baptême des voitures

Copacabana: la Cathédrale

Le soir, nous mangeons dans un super restaurant : Miss V prendra des falafels et Mister J une truite du Lac Titicaca. Il en raffole !

Copacabana: falafels, humus, guacamole, etc.

Copacabana: c’est qu’il fait froid le soir dans la chambre 😉

Samedi 23 juillet 2016. Visite de la Isla del Sol sur le lac Titicaca.

Après avoir laissé une nouvelle fois nos gros sacs à l’hôtel et pris le strict minimum dans nos petits sacs à dos, nous quittons Copacabana vers 8h30 en direction de l’Isla del Sol. Force est de constater que nous ne sommes pas les seuls ! Il y a beaucoup de touristes, mais pas de soucis, il y a énormément de bateaux !

Après 2h de navigation (ici aussi les bateaux sont très lents), nous nous faisons déposer au nord de l’île. Nous comptons marcher jusqu’au sud (environ 8km) pour y dormir et reprendre le bateau le lendemain matin pour Copacabana.

Lac Titicaca: arrivée à la partie nord de l’Isla del Sol

Il y a deux sentiers : l’un par les crêtes, l’autre par la côte. Nous comptions opter pour le Sentier des Crêtes, mais vu le nombre de personnes qui choisissent ce sentier-là (c’est à dire tout le monde), nous choisissons finalement le sentier de la côte, qui se trouve en réalité bien assez haut pour admirer la vue sur le lac. Excellent choix : nous sommes, en plus, quasiment tout seuls au monde. Nous traversons des villages, des plages, des champs, croisons des locaux et pique-niquons en cours de route. La vue est splendide !

Lac Titicaca: l’Isla del Sol

Lac Titicaca: les sommets enneigés

Lac Titicaca: les briques en adobe sèchant au soleil sur l’Isla del Sol

Lac Titicaca: la plage de l’Isla del Sol

Lac Titicaca: l'Isla del Sol et ses cochons

Lac Titicaca: l’Isla del Sol, la plage et ses cochons

Lac Titicaca: l’Isla del Sol

Lac Titicaca: pause pique-nique sur l’Isla del Sol. Il y a plus dégueu comme vue ! 😉

Lac Titicaca: notre compagnon de balade sur l’Isla del Sol. On s’arrêtait, il s’arrêtait; on avançait, il avançait; on pique-niquait, il faisait sa sieste…Trop chou!

Lac Titicaca: l’Isla del Sol

Lac Titicaca: la roche se colore sur l'Isla del Sol

Lac Titicaca: la roche se colore dans la partie sud de l’Isla del Sol

Nous arrivons vers 14h au village du sud de l’île et nous dépêchons de chercher un endroit où dormir avant que les touristes du bateau de 13h30 n’arrivent. Nous trouvons une chouette chambre pour 10€ : 3 fenêtres, plein soleil et avec une vue imprenable sur le lac et les sommets enneigés. Bonus : on a même une douche avec de l’eau chaude ! Nous qui pensions ne pas pouvoir nous laver… Heureusement que nous avons toujours un petit savon de notre sac et que nos hôtes ont toujours bien des serviettes à prêter. Surtout que nous avons eu chaud aujourd’hui !

Lac Titicaca: notre hôtel sur l’Isla del Sol. Nous avons la meilleure chambre, celle au bout qui termine le L, avec trois grandes fenêtres.

Lac Titicaca: vue depuis notre chambre à l’Isla del Sol

Lac Titicaca: vue sur les sommets enneigés depuis notre chambre à l’Isla del Sol

Lac Titicaca: vue sur la Isla de la Luna depuis notre chambre à l’Isla del Sol

Lac Titicaca: tissage à la main sur l’Isla del Sol

Lac Titicaca: la petite église de l’Isla del Sol, près de notre hôtel

Lac Titicaca: l’Isla del Sol

Le soir, nous nous rendons sur les hauteurs du village pour assister au coucher de soleil. Puis, nous allons manger dans un restaurant atypique : Las Velas. Pas d’électricité dans le restaurant, on mange éclairé à la bougie. Et il n’y a qu’un unique four au gaz. Pas beaucoup de choix sur la carte : truite ou pizza. Si les pizzas ont l’air succulentes, notre choix portera sur la truite en papillote. Nous avons vue sur la cuisine et nous voyons nos plats se préparer. La carte prévenait que tout est préparé minute à partir de la commande, donc qu’il y a beaucoup d’attente. Effectivement, nous avons vu la chef éplucher et couper carottes, choux-fleurs, brocolis, et préparé également du quinoa. Miam ! Le poisson est mis dans une papillote de papier alu et on la voit ensuite mettre des épices, du citron, des quartiers de pomme, tout cela à la lumière de la bougie et d’une lampe frontale. Nous attendrons 50 minutes mais quel délice ! Les pizzas sont préparées avec la même minutie. Certains s’impatientent beaucoup. Dommage, c’est vrai qu’on n’a plus l’habitude d’attendre de nos jours. Il suffit de voir les commentaires sur Trip Advisor pour s’en rendre compte : « Délicieux, mais on a attendu 30 minutes notre plat ! » Pour notre part, nous préférons cela à un plat qui arrive en 10 minutes ; c’est toujours un peu louche !

Lac Titicaca: coucher du soleil sur l’Isla del Sol à 4010m d’altitude

Lac Titicaca: en attendant coucher du soleil sur l’Isla del Sol. Derrière, un super resto sans électricité que nous allons tester.

Lac Titicaca: coucher du soleil sur l’Isla del Sol à 4010m d’altitude

Lac Titicaca: restaurant sans électricité à l'Isla del Sol. Dîner au chandelle.

Lac Titicaca: restaurant sans électricité à l’Isla del Sol. Dîner aux chandelles.

Lac Titicaca: truite à la papillotte sur l’Isla del Sol. Qué deliciosa !

Après ce bon repas, nous sortons du restaurant et remarquons un ciel particulièrement bien étoilé. Waouw, Miss V n’avait jamais vu ça ! Nous restons quelques instants dans le noir à observer ce magnifique ciel, dénué de toute pollution lumineuse. Incroyable ! Puis, le froid nous rappelle à l’ordre et nous rentrons à la lumière de nos lampes de poche en regrettant un peu de ne pas pouvoir rester un peu plus longtemps sur cette île magnifique. Nous avons déjà réservé notre logement à la Paz !

Photos de Bolivie

Posted on 28 juillet 2016 by bdmadroite

Retrouvez ici le tableau et la carte de notre itinéraire en Bolivie.

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Pérou: Lac Titicaca (Uros, Amantani et Taquile)

Posted on 28 juillet 2016 by bdmadroite

Mardi 19 juillet 2016. Trajet de nuit Cusco-Puno et découverte de Puno.

Après seulement 6h de bus (notre plus court trajet de nuit, beaucoup trop court !), nous arrivons vers 4h30 du matin à Puno… A vrai dire, nous aurions préféré prendre un bus de jour mais celui du mercredi matin était complet. Que faire quand on arrive si tôt dans une gare ? Attendre que le jour se lève… Vers 6h45, nous prenons donc un taxi en direction de notre hôtel et pour notre plus grand bonheur, la chambre est presque prête. Miss V décide alors de faire une petite sieste (ou plutôt de continuer sa nuit) avant de partir à la découverte de Puno et de grappiller quelques informations concernant les transports pour les îles du lac Titicaca.

Puno est avant tout une ville-étape permettant d’accéder au Lac Titicaca. Il n’y a en réalité quasiment rien à voir à Puno, à part la Plaza de Armas et sa Cathédrale, dont la façade mêle des éléments catholiques et incas. Nous nous sommes amusés à essayer de trouver les éléments incas, comme la Lune, un diable, un puma, etc. Seul le Soleil nous a échappé. Nous le cherchons encore…sur base des photos 😉

Puno: fanfare

Puno: la Cathédrale

Puno: façade de la Cathédrale

Puno: la Cathédrale et une sirène jouant du charango (petite guitare)

Puno: la lune se trouve couchée en-dessous de la statue du milieu et un diable se cache en-dessous du guerrier

Puno: un puma sur la Cathédrale

Puno

Nous partons ensuite à la recherche d’informations sur les transports menant aux îles du lac Titicaca. Pas question de passer par une agence car elles font pression sur les familles du lac pour obtenir des prix très bas, prennent une énorme commission et donne donc très peu aux communautés des îles du Lac Titicaca. Et on a plus de chance de se retrouver avec des spaghettis bolognaises que des plats typiques de l’île. Non merci, ce n’est pas pour nous ! Nous, nous voulons prendre un bateau-collectivo géré par une communauté et payer nous-mêmes directement le logement aux familles. Pour cela, il faut éviter les rabatteurs et se rendre à un des guichets de l’embarcadère. Nous nous rendons tout de suite compte que nous ne nous faisons pas arnaqués : ce sont bien des locaux des îles, tellement ils sont choux. Vraiment trop gentils ! Mais attention, même en prenant le bateau-collectivo, il n’y a pas de choix dans les horaires ni dans les compagnies. Nous voulons visiter 3 îles (Uros, Amantani et Taquile) en 2 jours ; pour cela, il n’y a qu’une seule compagnie, qui part entre 8h et 8h20. Pour visiter seulement Amantani et Taquile, c’est une autre compagnie. Et pour aller seulement aux îles Uros, c’est encore une autre compagnie…

Nous faisons ensuite un petit tour à travers le marché artisanal. Voici nos achats du jour : deux nouveaux compagnons de voyage (deux petits lamas), une paire de gants en laine doublés pour Miss V, une paire de gants en alpaga pour Mister J et des chaussettes en laine pour Miss V. Il peut faire très froid la nuit sur la lac Titicaca ; autant bien s’équiper pour ne pas attraper la crève.

Puno: achats du jour au marché artisanal. Prêts pour les soirées froides !

Par ailleurs, c’est à Puno que nous croisons les premières péruviennes portant des pompons en laine d’alpaga, lama ou vigogne au bout de leurs tresses.

Puno: les pompons d'alpaga, lama ou vigogne au bout des tresses

Puno: les pompons en laine d’alpaga, lama ou vigogne au bout des tresses

Puno: les pompons en alpaga, lama ou vigogne au bout des tresses

Puno: les pompons en laine d’alpaga, lama ou vigogne au bout des tresses

A midi, nous nous rendons dans un chifa (çàd un restaurant chinois) très fréquenté par les locaux. Pas mauvais, surtout pour le prix !

Puno: dans un chifa (restaurant chinois)

Le soir, nous mangeons notre première truite grillée du lac Titicaca. Un régal !

Puno: une bonne truite grillée du Lac Titicaca, et avec plein de légumes !

Mercredi 20 juillet 2016. Visite des îles Uros et Amantani sur le lac Titicaca.

Après avoir laissé nos gros sacs à l’hôtel et pris le strict minimum dans nos petits sacs à dos, nous prenons la direction de l’embarcadère. Nous y achetons notre ticket le matin même. Visiter les îles Uros et dormir sur l’ile Amantani est un grand classique mais la grosse majorité des touristes passe malheureusement par une agence. Nous ne sommes que 13 aujourd’hui à opter pour le collectivo : un couple de Français, une maman autrichienne et ses deux grands garçons, un couple de Mexicains, une Hollandaise et 3 Chiliennes. Comme prévu, le collectivo part vers 8h20 ; notre capitaine vient de l’île d’Amantani et connait donc très bien le Lac Titicaca.

Lac Titicaca: notre bateau

Lac Titicaca: notre capitaine

Situé à 3810 d’altitude, le Lac Titicaca est le plus haut lac navigable du monde. Sa formation est très étonnante : il s’agit d’une lagune qui est montée en altitude avec la formation des Andes. Il est non seulement très élevé mais est aussi immense : 15 fois le lac Léman (en Suisse) ! 55% du lac appartiennent au Pérou tandis que les 45% restants appartiennent à la Bolivie. Pour terminer la petite histoire, « Titi » signifie « Puma » en langue aymara et « caca » signifie « gris ».

Après 30 minutes de trajet, nous arrivons aux îles Uros, une 90aine d’îles flottantes construites entièrement en roseaux. Ces îles font partie d’une communauté qui vise à répartir équitablement l’afflux de touristes sur les îles. Le choix de l’île se fait selon une rotation, on ne choisit donc pas son île. Nous atterrissons sur une toute petite île composée de 4 maisons (4 familles) seulement, une cuisine, un mirador et une barque en roseau. Ouf, nous avions peur d’arriver sur une île ultra touristique ! Cela fait bizarre de déposer le pied sur cette île flottante : on s’enfonce à chaque pas et on se demande si on ne va pas traverser les roseaux. Finalement, cela paraît solide. El Señor Presidente de notre île nous accueille et nous explique comment ils construisent les îles flottantes. A la saison des pluies, les roseaux arrachent des pans de terre et se mettent à flotter et dériver sur le lac. Les habitants rassemblent alors ces pans de terre (15 pans pour une petite île comme la nôtre), en coupent les roseaux et forment ainsi la base de l’île. Sur cette base, ils étalent alors des roseaux sur un mètre de hauteur en disposant les différentes couches en croix (la première couche verticale, la deuxième horizontale et ainsi de suite). Pour finir, il ne faut pas oublier d’ancrer l’île à un ou plusieurs poteaux pour ne pas se réveiller un matin de l’autre côté du Lac ! La durée de vie d’une île est de 40-50 ans. Chaque île flottante est dotée d’un Président, qui veille sur l’île, pendant que les autres hommes pêchent ou conduisent les bateaux de touristes. Les femmes, elles, s’occupent de la cuisine et de l’artisanat. Pour les enfants, il y a une école primaire sur une des îles Uros mais après, ils doivent aller étudier à Puno.

Lac Titicaca: des roseaux et des roseaux…

Lac Titicaca: arrivée aux îles Uros

Lac Titicaca: arrivée aux îles Uros. Une ancienne maison traditionnelle.

Lac Titicaca: les nouvelles maisons traditionnelles de notre île Uros et la cuisine au fond

Lac Titicaca: la cuisine de notre île Uros

Lac Titicaca: voici comment sont construites les îles Uros. De gros pans de terre recouverts de couches de roseaux posées en croix.

Lac Titicaca: les îles Uros. Voici comment les maisons sont construites: des pans de terre comme base et roseaux étalés par dessus

Lac Titicaca: les îles Uros (vues du mirador de notre île)

Lac Titicaca: les pompons en alpagas en bout des tresses

Lac Titicaca: les pompons en laine d’alpaga, lama ou vigogne en bout de tresses

Lac Titicaca: les îles Uros

Lac Titicaca: des condors en roseaux sur l’île d’en face, plus grande.

Les habitants des îles Uros ne parlent pas quechua mais aymara (langue bolivienne) car à l’origine, les îles Uros se trouvaient du côté bolivien du lac. Mais les sécheresses successives entraînèrent le déplacement des bancs de poissons vers l’ouest et comme le poisson constituait la base de leur nourriture, ils les suivirent. Petit à petit, ils se retrouvèrent près de Puno.

Après une trentaine de minutes, nous partons sur l’île flottante d’en face, qui est plus grande et où il est possible de passer la nuit. Mais comme il n’y a presque rien à voir ni à faire, on risque de très vite s’ennuyer, à moins d’avoir un bon bouquin avec soi…

Nous remontons ensuite dans le bateau et après 3h d’une navigation très lente, nous atteignons l’île d’Amantani, où nous passerons la nuit. Nous sommes accueillis dès l’arrivée au port par notre hôtesse, Serafina. Amantani comporte plusieurs communautés et ici encore, ils s‘organisent selon une gestion communautaire et rotative des touristes : non seulement les capitaines et les familles d’accueil d’une même communauté tournent pour que chacun puisse profiter du tourisme mais en plus, une fois qu’une communauté a reçu un certain nombre de touristes, c’est à la communauté suivante d’accueillir les touristes.

Lac Titicaca: arrivée chez notre famille d’accueil sur l’île d’Amantani

Lac Titicaca: arrivée chez notre famille d’accueil sur l’île d’Amantani. Les chambres se trouvent à l’étage.

Lac Titicaca: notre chambre sur l'île d'Amantani. Le lit est dur, trèèès dur ! ;)

Lac Titicaca: notre chambre sur l’île d’Amantani. Les lits sont durs, trèèès durs ! 😉

Après nous avoir montré notre chambre à l’étage, Serafina nous emmène déjeuner : une soupe, suivie de différentes sortes de patates, du riz et une tranche de fromage grillé. Les patates viennent bien entendu tout droit du jardin. Il y en a des violettes, des blanches, des jaunes… Délicieux ! Même les rondelles de tomates sont épluchées pour que nous puissions les manger. Si ce n’est pas du luxe ! En effet, pour ceux qui ne le sauraient pas, les crudités sont à éviter dans ce genre de pays sauf si elles sont épluchées 😉 Au repas, nous ne sommes pas seuls car le couple de Mexicains a la même hôtesse que nous tandis que le couple de Français et les 3 Autrichiens sont logés par l’hôtesse d’à côté, qui est en fait la fille de Serafina. On se retrouve donc tous pour manger.

Lac Titicaca: la cuisine au gaz sur l’île d’Amantani

Lac Titicaca: la cuisine traditionelle sur l’île d’Amantani

Ensuite, Serafina et sa fille tiennent à nous montrer leur artisanat. Miss V leur achète un bonnet en laine tout mignon que nous n’avons vu nulle part ailleurs. Parfait pour les soirées et matinée frisquettes !

Amantani: bonnet acheté à notre famille d’accueil (pour Miss V)

L’après-midi, nous marchons vers le sommet de l’île, où se trouvent les ruines incas de Pachatata (càd la Terre Père, alors que Pachamama est la Terre Mère). Les ruines en soi n’ont pas de véritable intérêt mais de là-haut, la vue sur le lac et l’île est magnifique ! Nous pouvons même apercevoir les sommets enneigés boliviens ! Nous redescendons de notre perchoir avant que le spot ne soit envahi de groupes de touristes (des agences) venus assister au coucher du soleil. Merci à notre famille d’accueil de nous avoir envoyés là-haut bien plus tôt, avant toutes ces hordes de touristes ! Nous profiterons du coucher de soleil d’en bas. Bien joli aussi ! Nous nous reposons un petit peu dans notre chambre avant le repas du soir et après 30 minutes dans le noir, nous nous rendons compte que nous avons même l’électricité dans la chambre ! En effet, à certaines heures de la journée (le soir et le matin), il y a de l’électricité et l’eau courante (enfin, juste pour le robinet, pas pour la toilette, pour laquelle il faut prendre de l’eau dans une grande bassine). L’île se modernise… Nous qui venions vivre ici à la dure… 😉 Ceci dit, il n’y a pas encore possibilité de prendre une douche bien qu’un pommeau de douche ait été installé 😉

Lac Titicaca: l’île d’Amantani

Lac Titicaca: Serafina, notre hôte sur l’île d’Amantani

Lac Titicaca: l’île d’Amantani

Lac Titicaca: l’île d’Amantani et ses maisons en adobe

Lac Titicaca: l’île d’Amantani

Lac Titicaca: l’île d’Amantani. Non il ne pleut pas, il y a juste beaucoup de soleil !

Lac Titicaca: l’île d’Amantani et ses bergères

Lac Titicaca: l’île d’Amantani et ses arches de pierres

Lac Titicaca: l’île d’Amantani

Lac Titicaca: l’île d’Amantani, au sommet de Pachatata

l’île d’Amantani, au sommet de Pachatata

Lac Titicaca: l’île d’Amantani, au sommet du Pachatata

Lac Titicaca: coucehr de soleil sur l'île d'Amantani

Lac Titicaca: coucher de soleil sur l’île d’Amantani

Pour le repas du soir, nous avons droit à des patates, œufs et riz. C’est certain, ce n’est pas varié ! Mais c’est bon et ça cale bien. Le repas du soir est suivi d’une fête organisée pour montrer les coutumes locales aux touristes. Notre hôte nous y emmène avec grand plaisir mais pas question d’y aller sans s’apprêter ! Nous revêtons donc des habits traditionnels avant de nous y rendre.

Lac Titicaca: pour pouvoir participer à la fête, il faut s’habiller en costume traditionnel !

La musique n’est pas terrible (plus un brouhaha qu’autre chose) mais l’ambiance est très chouette : ils ne dansent pas la salsa mais font des sortes de farandoles. Très festif ! Nous avons dansé un peu puis sommes rentrés car la fatigue commençait à se faire sentir.

Lac Titicaca: dans la salle communale, prêts pour danser… 😉

Lac Titicaca: l’orchestre

Jeudi 21 juillet 2016. Visite de l’île de Taquile sur le lac Titicaca.

Ce matin, au petit déjeuner, on nous sert des Panqueques. Et ils sont vraiment bons ! Nous disons ensuite au revoir à la famille, puis partons en direction de l’île de Taquile. Nos 3 repas et notre nuit chez Serafina nous ont seulement couté 45 soles par personne (soit 12€).

Lac Titicaca: la table de festin sur l’île d’Amantani

Adios Amantani !

Lac Titicaca: le sèchage des pommes de terre sur ‘île d’Amantani. Tiens, elles ont un peu gelé pendant la nuit…

Adios Amantani !

Adios Amantani !

Après 1h de navigation, nous y sommes. L’île est encore plus jolie qu’Amantani, plus haute aussi. Nous faisons une chouette promenade jusqu’à la Plaza de Armas, qui est malheureusement envahie de touristes. Heureusement, comme ils voyagent par agence, ils visitent au pas de course et nous nous retrouvons vite seuls sur cette place. Quelle différence, quel bonheur !

Lac Titicaca: arrivée sur l’île de Taquile

Lac Titicaca: l’île de Taquile

Lac Titicaca: sèchage de robes sur l’île de Taquile

Lac Titicaca: l’île de Taquile

Lac Titicaca: une petite fille de l’île de Taquile

Lac Titicaca: un petit garçon de l’île de Taquile coiffé d’un chapeau traditionnel

Lac Titicaca: l’île de Taquile

Vers 10h30, nous mangeons une délicieuse truite grillée du lac Titicaca. Pourquoi si tôt ? Car nous devons repartir de l’île à 11h30 en direction de Puno, où nous arriverons vers 14h30. D’ici là, nous aurons faim…Nous dégustons cette excellente truite en compagnie d’un couple de savoyards rencontrés la veille et faisons plus ample connaissance. Ils ont passé un mois en Équateur et vont bientôt achever leur mois au Pérou, avant de rentrer en France. Ils nous expliquent aussi que quand leurs enfants avaient 8 et 13 ans, ils ont voyagé pendant un an en voilier. Les enfants suivaient alors les cours par correspondance. Ensuite, fin des années 80, ils ont fait, à deux, un tour du monde en voilier pendant 2 ans, mais tous les 6 mois, ils laissaient leur bateau dans un port et revenaient en France en avion pour voir leurs enfants. Après ce fameux voyage, ce Savoyard, qui travaillait comme ingénieur, a décidé de changer de métier : il est devenu professeur. Voici sa réflexion : « C’est bien beau de gagner beaucoup d’argent mais nous, ce que nous voulons, ce sont des vacances ! ». Et nous alors ?! 😉 Nous avons aussi beaucoup aimé la réflexion de sa femme en découvrant la cuisine de notre famille d’accueil sur l’île précédente d’Amantani : « Qu’est-ce que nous vivons dans l’opulence dans nos pays ! ». C’est clair ! Ils nous ont aussi affirmé que leur retour en France après 2 ans de voyage n’avait pas été difficile du tout. Au contraire, ils avaient plein d’énergie pour entreprendre de nouveaux projets. Génial !

Lac Titicaca: il est 10h30. Et si nous mangions une truite sur l’île de Taquile ?

Lac Titicaca: une excellente truite du Lac Titicaca (sur l’île de Taquile)

Après avoir englouti cette truite, nous redescendons au port et embarquons sur le bateau pour 3h de traversée jusqu’à Puno.

Lac Titicaca: l’île de Taquile

Lac Titicaca: l’île de Taquile. Adios !

De retour à Puno, nous nous rendons à pied à la gare avec le couple de Savoyards. Là, nous achetons nos tickets de bus pour le lendemain vers Copacabana en Bolivie tandis qu’eux cherchent un bus pour Arequipa au Pérou. Cela nous fait tout bizarre de les quitter ; cela ne nous était plus arrivé depuis longtemps. Pourtant, nous ne sommes restés que 2 jours avec eux. Ils nous donnent leur adresse mail pour les contacter au cas où nous passerions près de Méribel. Cela tombe bien, nous adorons skier et pensions justement aller dans ce coin-là l’année prochaine avec les M&M’c !

Pérou: l’ouest de la Vallée Sacrée

Posted on 25 juillet 2016 by bdmadroite

Dimanche 17 juillet 2016. Visite de la forteresse d’Ollantaytambo.

Ollantaytambo possède une des rares forteresses incas, du moins encore sur pied. Cette forteresse comprend des terrasses à cultiver, un Temple, une zone militaire, des maisons et un ingénieux systèmes de rigoles pour la distribution de l’eau. Encore une fois, nous remarquons que les Incas n’étaient pas du tout doués pour faire des marches d’égale hauteur 😉 D’en haut, la vue sur la vallée d’Ollantaytambo est magnifique ! Pour info, les Espagnols ont essayé de prendre la forteresse d’un assaut mais ont dû rapidement battre en retraite, avant de revenir plus tard et plus nombreux.

Forteresse de Ollantaytambo

Forteresse de Ollantaytambo et deux alpagas

Forteresse de Ollantaytambo et ses portes trapézoïdales

Forteresse de Ollantaytambo: le Temple du Soleil. Les sculptures de Pumas et de la Croix du Sud inca ont malheureusement disparus.

Forteresse de Ollantaytambo: la zone militaire

Forteresse de Ollantaytambo: vue sur les sommets enneigés

Ollantaytambo

Forteresse de Ollantaytambo

Forteresse de Ollantaytambo et ses maisons

Forteresse de Ollantaytambo: les autres terrasses

Forteresse de Ollantaytambo: la Fontaine Sacrée

Lundi 18 juillet 2016. Visite de Moray et Las Salineras de Maras puis retour à Cusco.

Comment visiter Moray et les Salineras ? On peut prendre un collectivo depuis Ollantaytambo jusqu’à Maras et de là, prendre un taxi (60-70 soles) pour visiter les deux sites ou alors bien négocier un taxi directement depuis Ollantaytambo. Pour notre part, nous avons aussi une autre contrainte : nous devons retourner à Cusco pour prendre un bus de nuit à 22h pour Puno. Notre plan A : bien négocier un taxi. Notre plan B : se débrouiller en collectivo si les taxis sont trop chers. Après négociation, nous arrivons à dégoter un taxi jusqu’à Cusco en passant par les deux sites (40 minutes par site, car ça aussi ça se négocie) pour 140 soles. Pas mal du tout, sachant qu’un taxi (obligatoire) pour visiter les deux sites depuis Maras (plus proche) coûte déjà 60-70 soles. En plus, cela nous fera économiser beaucoup de temps et notre chauffeur est très sympa. Et c’est parti pour une petite heure de route sinueuse jusque Moray !

Haut perché, le site de Moray regroupe trois ensembles de terrasse circulaires (en amphithéâtre ou encore concentriques). Les spécialistes pensent qu’il s’agissait d’un centre de recherche agronomique. En effet, leur forme permettait de simuler différents climats et d’ainsi cultiver des produits tropicaux en bas, où il faisait plus chaud (même en hiver) et des produits andins en haut, où il faisait plus frais. Pour info, cette technique fut redécouverte par le jardinier de Louis XIV mais quelques siècles plus tard.

Moray: terrasses circulaires n°1

Moray: terrasses circulaires n°1 (vues d’en bas)

Moray: terrasses circulaires n°2

Moray: terrasses circulaires n°3

Moray: terrasses circulaires n°1 (d’un autre point de vue)

Nous nous rendons ensuite aux Salineras, qui sont la propriété des habitants du village de Maras. Il s’agit de 4000 bassins de sel en terrasses qui offrent une très belle palette de couleurs aux visiteurs. Mais comment se fait-il qu’il y ait du sel en pleine Cordillère des Andes, si loin de la mer ? Les salines sont en fait alimentées par une rivière d’eau salée qui. Très étonnant ! Les plus anciens bassins datent d’avant même l’époque inca. Et devinez qui a réussi à laisser glisser son pied (chaussé d’une sandale) dans la rivière salée ? Miss V bien sûr ! « Le sel, ça tue les bactéries » lui a dit Mister J 😉

Las Salineras de Maras: vues depuis la route

Las Salineras de Maras

Las Salineras de Maras et sa rivière d’eau salée, où Miss V a laissé glisser son pied 😉

Las Salineras de Maras: piétinement du sel

Las Salineras de Maras

Il nous reste maintenant un peu plus d’1h de route jusqu’à Cusco. Arrivés là, vers 14h30, affamés, nous dévorons un dernier délicieux hamburger puis, allons squatter le Starbucks pour trier nos centaines de photos du Machu Picchu et des autres sites incas. Le soir, nous irons manger de délicieux sushis végétariens et à la truite, avant de prendre notre bus de nuit pour Puno (au bord du Lac Titicaca).

Pérou: le Machu Picchu

Posted on 22 juillet 2016 by bdmadroite

Mercredi 13 juillet 2016. Visite du musée du Machu Picchu.

Avant de visiter le Machu Picchu, mieux vaut un petit peu s’informer sur le sujet, surtout qu’il n’y a apparemment aucune explication sur place mais bien un chouette petit musée à Cusco. Vamos al museo !

C’est Hiram Bingham, un Américain de l’Université de Yale, qui, lors d’une expédition en 1911, révéla l’existence du Machu Picchu aux yeux du monde entier. Pour info, l’équipement de l’expédition fut offert par Abercombrie & Fitch, une marque de vêtements actuellement à la mode chez les jeunes. Mais il n’est, en réalité, pas le premier à l’avoir découvert. En effet, le site n’était pas inconnu des habitants de la région. Hiram fut d’ailleurs emmené jusqu’au célèbre site par le fils d’un agriculteur âgé de 8 ans. De plus, deux familles indiennes cultivaient encore à l’époque les terrasses du Machu Picchu. Par ailleurs, il existe des écrits qui prouvent que des aventuriers et géographes avaient déjà répertorié l’emplacement exacte du Machu Picchu sur des cartes mais sans comprendre son importance.

Cusco: el Museo del Machu Picchu. L’équipement de la première expédition au Machu Picchu a été fourni par…Abercrombie & Fitch (marque de vêtements actuellement à la mode chez les jeunes)!

Cusco: belle maquette du Machu Picchu

Nous apprendrons également que du haut de leur observatoire, les Incas du Machu Picchu observait le déplacement du soleil (grâce à l’ombre d’un pendule fixé à une fenêtre et qui se reflétait sur une pierre) et organisaient leur récolte en fonction de celui-ci. Les femmes, elles, vénéraient la Lune. Enfin, c’est ce que pensent les spécialistes, rien n’est certain.

Contrairement à la plupart des sites incas, le Machu Picchu n’a jamais été découvert et donc jamais détruit par les Espagnols. Qu’est-ce qui a alors provoqué sa chute, son abandon ? L’Inca (le chef de la Cité), ayant entendu parlé de la chute de Cusco, attaquée par les Espagnols, prit peur et décida de quitter le site du Machu Picchu pour s’enfuir vers Vilcabamba, au nord de Cusco.

Les Incas ont disparu mais leur culture ainsi que bon nombre de leurs traditions subsistent encore : artisanat (tissage, poterie, etc.), langue (quechua), croyances (vénération de la nature comme le soleil, la lune, les volcans).

Petite visite bien intéressante dans une belle maison coloniale.

Jeudi 14 juillet 2016. Trajet de Cusco à Ollantaytambo.

Après un peu moins de 2h de trajet en collectivo, nous arrivons à Ollantaytambo, un joli petit village de la Vallée Sacrée. Le centre-ville n’est autre qu’un labyrinthe de ruelles pavées et étroites. C’est en fait le seul village du Pérou ayant gardé intact son plan inca: ruelles pavées rectilignes bordées d’une rigole d’évacuation des eaux. Très mignon !

Ollantaytambo, ses ruelles et ses rigoles

Ollantaytambo et ses écoliers

Ollantaytambo et ses enfants

Ollantaytambo, ses ruelles et ses montagnes

Ollantaytambo et ses habits traditionnels

C’est ici que nous prendrons le train pour Aguas Calientes, la dernière ville avant le Machu Picchu. Il est possible de prendre le train pour Agua Calientes depuis Cusco mais cela est évidemment encore plus cher et plus long. Ollantaytambo est donc la première étape de notre voyage vers le Machu Picchu. Cependant, nous visiterons Ollantaytambo et les sites incas aux alentours plus tard, en revenant du Machu Picchu.

Vendredi 15 juillet 2016. Trajet d’Ollantaytambo à Aguas Calientes.

La nuit fut un peu écourtée car notre chambre se trouve le long de la route principale, qui est évidemment pavée, et à partir de 4h du matin, commence le balai des minibus qui viennent, de Cusco, déposer à la gare les touristes qui prennent un des premiers trains à 5h. Grrr…

Aujourd’hui, nous aussi, nous prenons le train à 12h30 pour Agua Calientes, aux portes du Machu Picchu, que nous visiterons demain à l’aube. Agua Calientes n’ayant vraiment rien de bien sexy n’est donc rien d’autre que la deuxième étape de notre voyage vers le Machu Picchu. Mais attention : il est interdit d’emmener sa valise ou son gros sac dans le train, juste un bagage à main. Nous laissons donc nos gros sacs à l’hôtel et prenons le strict minimum.

Cette ligne de chemin de fer est une des plus chère du monde. Deux compagnies proposent le trajet entre Ollantaytambo et Aguas Calientes : Perurail et Incarail (qui a racheté la 3^e compagnie Machu Picchu Train). Nous avons, bien entendu, choisi la moins chère : Incarail, qui offre un trajet d’1h40 pour la modique somme de…60$ ! Pour ce prix-là, nous avons quand même droit à une boisson et de beaux paysages 😉

Train d’Ollantaytambo à Aguas Calientes: Perurail, filiale d’Orient Express, opère sur une des lignes ferroviaires les plus chères du monde

Train d’Ollantaytambo à Aguas Calientes: Incarail est un peu moins cher que Perurail…Pour 60$ l’aller, nous avons droit à une boisson 😉

Samedi 16 juillet 2016. Visite du Machu Picchu et retour à Ollantaytambo.

Nous avons étudié la question pendant des jours afin de mettre en place notre stratégie pour visiter le Machu Picchu. Certains disent qu’il vaut mieux y aller à 14h car la majorité des personnes (dont les groupes) quittent le site assez tôt pour retourner sur Cusco. D’autres disent que le mieux est d’arriver dans les premiers à l’ouverture à 6h du matin pour profiter de l’ambiance « lever du soleil ».

Pour se rendre au Machu Picchu depuis Agua Calientes, deux choix s’offrent à nous : le bus (24$ aller-retour pour 9km) ou marcher 5km en montée (càd 1756 marches, 400m de dénivelé). Devant le prix un peu prohibitif du bus, nous décidons de marcher jusqu’au Machu Picchu. L’idéal est de partir à 4h30 de son hôtel, selon les guides de voyage, car il y a un pont à franchir qui n’ouvre qu’à 5h du matin. D’ailleurs, hier soir, nous avons recroisé les Néerlandais du Cañon de Colca ; ils ont déjà fait l’ascension et nous ont dit que c’était une bonne heure 4h30. Wikitravel confirme aussi qu’il ne sert à rien de partir plus tôt. OK chef !

Après une nuit peu reposante à cause de la musique qui allait à tout casser jusqu’à 1h du matin dans une des rues principales, nous nous levons à 3h45 pour prendre un petit déjeuner gentiment servi à 4h10 à l’hôtel et partons, comme prévu, à 4h30. Nous passons devant les arrêts de bus qui sont déjà pris d’assaut alors que le premier bus n’est qu’à 5h30. Heureusement que nous ne prenons pas le bus ! Oui mais…Arrivés au pont à 4h50, nous nous rendons vite compte que nous ne sommes pas les seuls à avoir eu la même idée. Des centaines de personnes (à peu près 200) attendent déjà de pouvoir franchir le pont et monter à pied ! Le pont ouvre bien à 5h pile, mais il y a deux gars qui vérifient – lentement mais surement – les billets et les passeports. Cela prend un temps fou : nous ne franchirons le pont que vers 5h30 ! Grrrr…Wikitravel et les guides de voyage ne sont visiblement pas à jour et les Néerlandais nous ont raconté n’importe quoi…

Machu Picchu: et on monte, et on monte les marches...

Machu Picchu: et on monte, et on monte les 1756 marches…

Nous monterons en 1h pile les 1756 marches mais arrivés à l’entrée, nouvelle surprise : une bonne demi-heure de file anarchique nous attend. Nous arriverons finalement sur le site non pas à l’ouverture à 6h mais à 6h48 ! Un peu avant le lever du soleil. Cependant, il y a déjà du monde sur les terrasses, même des groupes. Avec toutes ces attentes, les premiers bus sont évidemment arrivés avant nous. Nous décidons donc de nous rendre à l’observatoire astronomique situé au fond du site, où nous y serons plutôt tranquilles pour apprécier le lever de soleil. Nous enchainerons avec le quartier industriel et le quartier des trois portes, pour aller ensuite crescendo vers le temple du soleil, la maison de l’Inca (le chef) et finir en beauté avec le mirador. Là, nous nous poserons pour faire quelques photos, nous reposer, avant de repartir vers Aguas Calientes vers 11h. Dès 10h, c’est l’invasion touristique sur le site, il y a des groupes absolument partout. Il est temps pour nous de nous aller !

Machu Picchu à l’aube

Machu Picchu: vue depuis l’observatoire

Machu Picchu: vue sur les terrasses depuis l’Observatoire

Machu Picchu: le quartier industriel

Machu Picchu: le Temple du Condor

Machu Picchu

Machu Picchu: le Temple du Soleil

Machu Picchu: la Casa del Inka et sa porte trapézoïdale

Machu Picchu: la Casa del Inka (du chef), où les pierres sont taillées avec minutie

Machu Picchu: la Casa del Inka

Machu Picchu: le Temple des Trois Fenêtres

Machu Picchu: le Grand Temple, qui présente 7 niches au fond, comme à Pisac

Machu Picchu

Machu Picchu: les terrasses vues d’en bas. Adios !

Pour info, les édifices du Machu Picchu ont été conçus de manière antisismique : les murs ne sont pas droit mais penchent vers l’intérieur ; de même, les portes et les fenêtres sont de forme trapézoïdales. Le site a été construit à un endroit stratégique, très difficile à prendre d’assaut car il n’était accessible que par un côté, qui ne comportait qu’une seule porte, très bien gardée.

Après avoir monté les 1756 marches, il faut maintenant les descendre 😉 C’est nettement moins cardio mais les cuisses et les genoux en prennent un coup. En effet, les Incas étaient de grands ingénieurs mais certainement pas pour faire les marches : il n’y en a pas deux qui ont la même hauteur 😉 De retour à Aguas Calientes, nous avons très faim et sommes crevés ; une bonne raison pour déguster une vraie pizza italienne 😉

Machu Picchu: et on redescend les 1700 marches !

Machu Picchu: voici ce que nous avons monté et venons de redescendre (en vert) 😉

Aguas Calientes: après les marches, plus que 20-30 minutes de marche jusqu’au centre-ville

Le Machu Picchu est un endroit magnifique et nous ne regrettons en rien notre visite. Mais nous avons tout de même un coup de gueule : c’est extrêmement cher de se rendre au Machu Picchu pour les touristes étrangers. Il faut compter :

Le train jusqu’à Aguas Calientes. Celui-ci est quasiment obligatoire car aucune route ne rejoint Aguas Calientes. Il faut compter 124US$ aller-retour par personne en partant d’Ollantaytambo. Nous n’avons pas trouvé moins cher. Et c’est encore plus cher en partant de Cusco ! Tout cela pour 35 km de ligne parcourue à 25km/h en suivant la rivière, c’est dire la performance technique ! 😉 D’ailleurs des trains bien moins chers circulent pour les locaux sur la même ligne. Il faut alors compter seulement quelques US$. Mais il faut être Péruvien pour pouvoir les prendre. Pour Mister J, cela pourrait passer, il pourrait faire illusion… Mais pour Miss V, c’est mort ! Trois alternatives sont quand même proposées: l’Inca Trail, un trek réputé difficile de 4 jours sur les traces des chemins incas (il faudra tout de même redescendre en train !), un Jungle Trail (VTT, rafting, tyroliennes et marche) de 4 jours très prisé par les jeunes (il faudra aussi redescendre en train !) ou alors prendre successivement plusieurs bus sur des routes dangereuses, vertigineuses puis marcher le long des rails de chemin de fer… Autant dire qu’il n’y a pas vraiment d’alternative.
Le billet d’entrée en constante augmentation. Il s’élève en 2016 à 128 soles (soit 35€).
Le bus d’Aguas Calientes au Machu Picchu : 24US$ aller-retour pour …. 9km ! Nous ne l’avons pas pris. Et beaucoup de personnes ont fait comme nous.

Avec tout cela, on pourrait s’attendre à un site bien tenu. Mais de tous les sites pré-incas que nous ayons visités, c’est de loin le moins bien organisé et surtout, le moins bien protégé.

Côté organisation : des files, des files et des files…aux arrêt de bus, au pont (pour les marcheurs) et à l’entrée du site (pour tout le monde). Pas de toilettes sur le site, on est obligé de ressortir du site et de re-rentrer. Attention, on n’a droit qu’à 2 sorties ; après, c’est fini. Dommage pour les petites vessies ! Aucune explication sur le site, pas un seul panneau pour décrire le lieu. Il est vraiment difficile de savoir devant quel bâtiment on se trouve, à moins de louer les services d’un guide (60$ tout de même). Mais les guides semblent raconter un peu n’importe quoi. Il suffit d’attendre à un endroit et de comparer ce que disent les différents guides ! En même temps, c’est un peu normal : on ne connait pas grand-chose des Incas car ils ne nous ont laissé aucun écrit. Et puis, il faut bien justifier les 60$ alors on romance un petit peu la vérité !

Machu Picchu: file devant l’entrée du Machu Picchu pour le contrôle des tickets 🙁

Côté protection du site : les guides ne semblent pas du tout sensibilisés à la préservation du site. Ils sont les premiers à marcher sur les murets et à inviter les touristes à s’asseoir sur des pierres taillées il y a des centaines d’années par les Incas, pour faire une photo. Par contre, nous nous sommes fait réprimandés par un garde pour ne « pas suivre le sens de la visite ». C’est sûr que c’est bien plus important que la préservation des pierres anciennes 😉 Du coup, nous avons dû par 3 fois faire une boucle pour repasser près de l’entrée. Nous cherchions seulement à éviter la foule. Et puis Mister J a voulu sauter en l’air pour prendre des photos, il s’est à nouveau fait réprimander. On n’a donc eu le droit qu’à une seule prise. Dommage, les mains de Mister J sont coupées ! Mais selon le garde, « le dernier qui a sauté est mort ». Sympa ! En effet, d’après nos recherches, cet Allemand de 51 ans s’est approché trop près du vide pour sauter, a fait une chute de 10 m et est mort sur le coup. Nous, nous n’étions pas près du vide mais sur une terrasse…

Machu Picchu: attention, ceci est très dangereux ! Cette cascade est réalisée par un professonniel, ne la reproduisez en aucun cas ! 😉

Dès 7h du matin, il y a déjà du monde mais à partir de 10h, c’est la folie furieuse : des groupes partout, dans tous les recoins ! Bref, nous avons vraiment eu l’impression d’être à Disneyland. Sauf qu’à Disneyland, il n’y a pas de vieilles pierres et on peut repeindre tous les ans s’il le faut ! 😉 Aujourd’hui, un maximum de 2500 personnes par jour peuvent visiter le site. Nous comprenons mieux le fait que l’UNESCO recommande de limiter le nombre de visiteurs à 1000 par jour ! Mais le nombre de visiteurs est en constante augmentation et atteint désormais 800 000 visiteurs par an. Si seulement tout l’argent que l’on dépensait pour visiter le site servait à le préserver… Nous avons eu l’impression que cela ressemblait plus à un pillage… Mais ne nous faites pas dire ce que l’on a pas dit : le Machu Picchu est un MUST qu’il faut voir au moins une fois dans sa vie. La vue est magnifique. Pour rien au monde, nous n’aurions voulu raté cela. Mais il est malheureusement victime de son succès…

Machu Picchu: il est 7h13, les terrasses sont déjà « envahies » par les groupes…mais ce n’est rien comparé à l’invasion qui a lieu à partir de 10h !

Fin du coup de gueule. Après une bonne pizza bien méritée, nous reprenons le train pour Ollantaytambo à 14h30. Dans le train, nous nous retrouvons envahis par un groupe d’Américains qui visitent le Pérou en un peu plus d’une semaine. Mais visiblement ils trouvent déjà cela très bien : certains sont déjà partis en vacances 14 jours mais ils trouvaient cela trop long, leur maison leur manquait ;-p Même après une semaine, ils ont hâte de rentrer chez eux. Faites-nous une faveur alors : restez chez vous ! 😉

Aguas Calientes: après l’effort, le réconfort. Une pizza bien méritée !

Train d’Aguas Calientes à Ollantaytambo

Et si c’était à refaire ? Soit nous le referions pareil mais en se levant encore plus tôt pour arriver dans les tout premiers au fameux pont qui n’ouvre qu’à 5h. Soit nous ferions tout en une seule journée sans passer de nuit à Aguas Calientes car cette ville est vraiment moche, chère et bruyante. Nous prendrions donc le train d’Ollantaytambo à Aguas Calientes le matin, prendrions ensuite le bus pour arriver à 14h sur le site du Machu Picchu (en espérant qu’il commence à se vider à cette heure-là) et reprendrions finalement le dernier train pour Ollantaytambo (vers 21h). Ceci dit, nous avons été bien inspirés de ne pas choisir cette deuxième solution ce jour-là car il a commencé à pleuvoir assez fort vers 15h 😉 Vous imaginez la poisse : visiter le Machu Picchu sous la pluie ? 😉 Sur ce coup-là, nous avons été chanceux ! Et pourquoi prendre le bus pour arriver sur le site à 14h plutôt que de marcher ? Disons tout simplement qu’en montant ces fameuses marches à l’aube, nous sommes arrivés trempés en haut (comme la majorité des gens) ; le faire sous le soleil est donc un peu suicidaire.

Pérou: l’est de la Vallée Sacrée

Posted on 17 juillet 2016 by bdmadroite

Lundi 11 juillet. Visite des sites de Qenqo et de Sacsayhuaman.

Aujourd’hui, nous allons visiter 2 des 4 sites incas qui se trouvent dans les environs proches de Cusco. Nous décidons de nous y rendre à pied, en montant la volée d’escaliers qui rejoint la grand-route sur les hauteurs de Cusco. Pas si facile de monter des escaliers à cette altitude ! Nous ferons quelques pauses photos car là-haut, on a une belle vue sur la ville et les montagnes brunes qui l’entourent.

Cusco: et on monte, et on monte…

Cusco: et on monte, et on monte…mais nous ne sommes pas seuls !

Arrivés à la grand-route, nous poursuivons notre chemin en traversant une prairie et un petit bois pour enfin arriver à Qenqo Chico, un site gratuit mais très peu visité. Nous y découvrons de drôles de formes de pierres, dont un trône inca. Sur ce site, les Incas utilisaient les pierres et les formations rocheuses telles quelles (en les modifiant parfois légèrement) plutôt que de les tailler, ce qui est inhabituel dans la civilisation inca.

Qenqo Chico: mur inca

Qenqo Chico: ici, les incas utilisaient la pierre plutôt que de la transformer

Qenqo Chico: ici, les incas utilisaient la pierre telle quelle plutôt que de la tailler

Qenqo Chico: le trône inca

Qenqo Chico

Qenqo Chico: vue sur la ville de Cusco

En remontant la prairie, nous arrivons au site de Qenqo, payant et beaucoup plus touristique que Qenqo Chico. Ce site est un des plus grands sanctuaires de la région de Cusco. Qenqo signifie « labyrinthe » en quechua. Nous comprenons très vite pourquoi. Après l’entrée, se dresse un énorme monolithe au centre duquel un passage a été aménagé dans une fissure agrandie. Ce passage mène finalement à une grotte où des sacrifices d’animaux (comme des lamas) et des momifications avaient lieu. L’autel où avaient lieu les sacrifices est toujours visible et en parfait état.

Qenqo: le fameux monolithe (à l’arrière) vu de l’entrée

Qenqo: passage aménagé dans le monolithe

Qenqo: le passage dans le fameux monolithe vu depuis la sortie

Qenqo: lieu de sacrifices d'animaux, notamment des lamas

Qenqo: la grotte sous le monolithe, lieu de sacrifices d’animaux (notamment des lamas)

Qenqo et son monolithe

Nous nous dirigeons ensuite (toujours à pied) vers le plus important des sites incas de la région de Cusco : Sacsayhuaman. Avec ces murs de grosses pierres, ce site ressemble à une forteresse mais était en réalité un autre sanctuaire. Ne connaissant pas la roue, personne ne sait comment les Incas ont fait pour transporter des blocs de pierres aussi gigantesques. Le plus gros bloc de pierres pèse apparemment 12 tonnes. Par contre, on connaît le secret des Incas pour tailler ces immenses pierres : de petits orifices étaient creusés dans la pierre pour y insérer des bâtons gorgés d’eau ; en hiver, l’eau gelait et la glace faisait éclater la pierre. Elles étaient ensuite polies en utilisant des galets et emboitées les unes dans les autres sans mortier. Quant au haut du sanctuaire, il offre une vue plongeante sur Cusco et sa Plaza de Armas. Beauuu !

Sacsayhuaman: ne connaissant pas la roue, personne ne sait comment les Incas ont fait pour transporter ces grosses pierres

Sacsayhuaman

Sacsayhuaman: une belle porte

Sacsayhuaman et ses drôles de pierres

Sacsayhuaman et le penseur de Rodin 😉

Sacsayhuaman: oh des alpagas aux longs poils

Sacsayhuaman: ces rochers sont en fait de la lave

Sacsayhuaman: vue sur le site archéologique. Ces rochers tout lisses sont en fait de la lave.

Sacsayhuaman: vue sur Cusco

Sacsayhuaman: vue sur la Plaza de Armas

Sacsayhuaman et ses drôles de pierres

Sacsayhuaman: triple mur de pierres

Sacsayhuaman et ses immenses pierres

Il est ensuite très facile de redescendre à pied jusqu’à Cusco par un chemin pavé puis des escaliers. Pas de souci à se faire à Cusco: le Christ Blanc veille sur nous !

Sacsayhuaman: el Christo Blanco

Sacsayhuaman: el Christo Blanco

Cusco: el Cristo Blanco vu de notre hôtel

Mardi 12 juillet. Visite du site de Pisac.

Pour se rendre au site archéologique de Pisac, il suffit de prendre un bus jusqu’au centre-ville de Pisac puis un taxi jusqu’au site archéologique. Si vous y arrivez, comme nous, après 10h, vous serez tout de suite saoulés par le monde (surtout les groupes). Dès l’entrée, on se croirait à Disneyland. Mais ne renoncez pas, le site vaut vraiment la peine ! Nous sommes arrivés sur le site à 11h mais mieux vaut y arriver vers 12h car il commence tout doucement à se vider à cette heure-là.

Pisac et sa vallée

Les ruines de Pisac sont perchées à 3250m d’altitude. Mais ce sont bien plus que des ruines ; ce sont avant tout de belles terrasses, qui permettaient aux agriculteurs incas de cultiver plus facilement les pentes des montagnes, d’augmenter la surface de cultivation, d’améliorer le drainage et d’éviter l’érosion et les glissements de terrains. Ces terrasses sont donc bien différentes de celles d’Asie (Chine, Indonésie, Vietnam, Philippines, etc.), où elles sont utilisées dans le but d’inonder les rizières.

Pisac

Pisac et ses magnifiques terrasses

Pisac: petite balade sur les terrasses

Pisac: le village inca

Pisac: les trous dans la montagnes sont des tombes incas

Pisac: vue depuis le village inca

Quant aux ruines, elles comprennent bon nombre de maisons mais aussi des temples. Les Incas cultivaient non seulement haut-perchés mais vivaient aussi haut-perchés 😉

Pisac: une porte du village inca

Pisac: le village inca

Pisac: le grand temple

Nous décidons ensuite de redescendre à pied jusqu’au centre-ville de Pisac, non sans mal car il y a de nombreuses banderoles « interdiction de passer ». Après deux détours qui nous ont fait tourner en rond et perdre 30 minutes, nous franchissons la troisième banderole sans vraiment comprendre pourquoi elle se trouvait là : pas de travaux, pas d’effondrement du chemin…Notre hypothèse : elles sont placées là pour guider vers le contrôle de tickets les rares personnes qui décident de monter au site à pied… Cette descente à pied de 2h (à cause du détour) est finalement la partie la plus intéressante de la visite : non seulement il n’y a personne, on est seul au monde, mais en plus, on se rend compte que le site de Pisac n’est qu’une petite partie des villages et terrasses présents dans les montagnes. Il y en a vraiment partout. Impressionnant !

Pisac: redescente à pied jusqu’au centre-ville de Pisac

Pisac: le village inca de Pisaqa

Pisac: lvue sur le centre-ville

Pisac: il y a décidément des villages incas perchés partout

Pisac: encore des terrasses, sur lesquelles nous devons passer pour rejoindre le centre-ville 😉

Pisac: il y a décidément des terrasses partout

Pour retourner à Cusco, nous avons pris un collectivo qui attendait à la fin du marché touristique. Un collectivo est un peu plus cher que le bus (5 soles au lieu de 3) mais il va nettement plus vite !

Pérou: Cusco

Posted on 14 juillet 2016 by bdmadroite

Samedi 9 juillet. Trajet de nuit Arequipa-Cusco et découverte de Cusco.

Quoi ? Vous venez de faire un trek de 3 jours et prenez ensuite un bus de nuit ?! Justement ! Après 3 jours de trek, nous sommes tellement fatigués que nous ne dormirons jamais aussi bien dans un bus que cette nuit-ci. En effet, le trajet de nuit fut très reposant 😉

Nous arrivons à Cusco (ou Cuzco) vers 6h du matin. Après avoir lu, à la gare, les descriptions des différents logements proposés dans notre guide de voyage, nous nous faisons déposer en taxi dans le quartier de San Blas, un quartier où nous avons repéré quelques hôtels. Nous frappons à beaucoup de portes (pas spécialement celle dans notre guide) mais très peu ont encore une chambre double disponible avec une salle de bain privée. Après 3 jours de trek, nous voulons notre propre salle de bain. Du coup, nous envisageons une nouvelle stratégie de recherche : nous nous posons dans un café pour prendre le petit-déjeuner et recherchons en même temps les chambres disponibles sur Booking.com. Mister J trouve un chouette hôtel à deux pas du restaurant où nous nous trouvons. Mais pas question de le réserver par internet, car nous devrons payer la commission. Après avoir fini son petit-déjeuner, Mister J s’en va donc voir et négocier ce chouette hôtel colonial, un peu cher…Après ce trek de 3 jours, nous avons besoin d’un peu de confort. Adjugé !

Cusco: vue de notre hôtel dans le quartier de San Blas

Le reste de la matinée, nous partons à la découverte de Cusco, une chouette ville, perchée à 3400m d’altitude. Nous déambulons dans les nombreuses rues pavées de Cusco, nous rendons sur l’imposante Plaza de Armas, où vient d’avoir lieu un événement sportif (course à pied) pour les enfants, puis sur la Plaza San Blas. Quelle jolie ville mais tellement touristique, surtout en cette période de vacances scolaires !

Cusco et ses rues pavées

Cusco: la Plaza San Blas

Petit détail : le drapeau multicolore à bandes horizontales (ci-dessus) qui est affiché partout dans Cusco ne signifie pas que cette ville est « gay-friendly » ; il s’agit en fait du drapeau hérité des Incas, qui symbolise la lutte contre l’envahisseur espagnol.

Nous découvrons aussi un superbe mur inca fait de grosses pierres posées les unes sur les autres sans utiliser de mortier (une particularité des murs incas). Cusco est d’ailleurs considérée comme la Rome des Incas. Elle occupait un rôle pivot au sein de l’Empire inca et comme vous le constaterez par la suite, Cusco est entourée de sites archéologiques incas. Quant au Machu Picchu, il ne se trouve qu’à 4h de train de Cusco.

Cusco: mur inca

Cusco: mur inca, la fameuse pierre à 12 côtés

Dimanche 10 juillet. Visite de Cusco.

A Cusco, c’est l’hiver : on se les gèle le soir, la nuit et le matin. Mais la journée, au soleil, il faut chauuuud ! Oui, mais dans l’ombre, ou si le soleil joue à cache-cache avec les nuages, il fait froid. Difficile de savoir comment s’habiller 😉

Ce matin, nous nous dirigeons vers la Plaza de Armas pour visiter la Cathédrale. Surprise : ce n’est plus un événement sportif qui a lieu (comme hier) mais la fanfare dominicale qui défile toute la matinée avec les écoliers, les professeurs, les militaires… Nous n’avons pas vraiment compris l’idée (apparemment cela se passe tous les dimanches…) mais ils avaient l’air fiers de défiler, surtout les femmes et les enfants 😉

Cusco: la Plaza de Armas

Cusco: la Plaza de Armas et la Iglesia de la Compañia

Cusco: la Plaza de Armas et le défilé dominical

Cusco: la Plaza de Armas

Cusco: la Plaza de Armas et la Cathédrale

La Cathédrale du Cuzco est considérée comme une des plus belles et grandes cathédrales du monde. Elle comprend 3 bâtiments : l’Église de la Sainte Famille (la plus neuve, à gauche), la Cathédrale (au centre) et l’Église du Triomphe (la plus ancienne, à droite). Ces trois bâtiments accueillent un mélange de tradition espagnole catholique (un tableau représentant le combat des Espagnols contre les Maures, la première croix catholique qui arriva en Amérique du Sud) et de tradition péruvienne andine (le Seigneur des Tremblements de Terre, les miroirs qui matérialisait l’âme, le tableau de la Cène comprenant un cuy et des papayes)

Cusco: la Iglesia de la Sagrada Familia

Cusco: la Plaza de Armas et la Iglesia del Triumfo

Cusco: la Plaza de Armas

A midi, comme nous avons très faim, nous décidons d’aller manger dans un restaurant réputé pour ses hamburgers haut de gamme. Nous ne serons pas déçus, surtout que, depuis la terrasse, nous avons une belle vue sur la Plaza de Armas et les dames en habits traditionnels.

Cusco: hamburgesas sur la Plaza de Armas

Cusco: la Plaza de Armas

Vers 14h, nous retournons à l’hôtel pour nous reposer un peu, et accessoirement, suivre la Finale de l’Euro. Mister J ne veut pas rater une seule minute de ce match de foot ! Miss V est, bien entendu, pour le Portugal, pour embêter Mister J ! 😉

Le soir, nous irons dans un super restaurant de Cusco pour profiter d’un bon repas car c’est l’anniversaire de Mister J. Un an de plus, c’est important à fêter ! 😉 Par contre commander une bouteille de vin à 2 à 3400m d’altitude ne fut pas la meilleure idée de la soirée. L’alcool et l’altitude n’ont jamais fait bon ménage ! 😉

Cusco: la Plaza de Armas by night

Cusco: lomo de res (boeuf) et raviolis aux épinards pour Mister J

Cusco: steak d’alpaga pour Miss V

Cusco: vin péruvien. Feliz cumpleaños Mister J !

Cusco: gateau à la figue et glace caramel-noix de pécan pour Mister J

Cusco: sorbets faits maison (kiwi, melon et fraise) pour Miss V

Pérou: le Cañon de Colca

Posted on 13 juillet 2016 by bdmadroite

Mercredi 6 juillet. Trek du Cañon de Colca – Jour 1.

Départ prévu à 3h du matin. Nous mettons donc nos réveils à 2h30. C’est tôt, non ? Surtout que le guide viendra nous chercher les premiers : à 2h50 ! Grrr nous ne sommes pas encore prêts, amigo !

Au fur et à mesure que nous passons chercher les gens à leur hôtel, nous découvrons un chouette groupe cosmopolite : 4 jeunes amis néerlandais, un jeune couple de Slovènes, 1 autre jeune Néerlandais, 1 Américain, 2 Canadiennes (mère et fille), 1 Brésilien et nous. La grosse moitié du groupe a 10 ans de moins que nous ; et le reste, à peu près notre âge (un tout petit peu plus).

Après 3h de trajet, nous arrivons à Chivay pour prendre un petit-déjeuner un peu light : du pain et de la confiture (contrairement au buffet annoncé sur le prospectus de l’agence). Une heure plus tard, nous arrivons au Mirador de La Cruz del Condor pour observer les quelques condors qui daigneraient se montrer. Au lieu d’une heure (comme décrit sur le prospectus de l’agence), nous n’avons droit qu’à 40 minutes pour chercher les condors (moins les 10 minutes pour faire la file aux toilettes, donc 30 minutes en réalité). Nous retrouvons les joies des excursions en groupe : pas question de prendre tout son temps pour observer les condors 😉 D’ailleurs pourquoi avoir réservé une excursion plutôt que de le faire par nous-même ? A vrai dire, nous avons eu peur de nous perdre (selon les guides de voyage, c’est fréquent). En plus, le tarif de ce trek organisé (150 soles, soit 40€) est assez compétitif car il inclut logement, nourriture et transport. Mais du coup, nous devons faire avec les contraintes du voyage en groupe.

Waouw, depuis le Mirador de la Cruz del Condor, la vue vers le bas du canyon est plongeante et les sommets enneigés. Avec ces 3400m de profondeur, c’est le troisième canyon le plus profond du monde selon notre guide péruvien (après un canyon au Tibet et un autre au Népal) mais au mirador, la profondeur du canyon n’est que de 1200m bien que les sommets d’en face atteignent 3100m 😉 Comparativement, la profondeur moyenne du Grand Canyon n’est que de 1300m. Bref, revenons à nos moutons : avons-nous vu des condors ? Oui oui et ouiii. Très vite, nous découvrons un couple de jeunes condors (plumage bruns) perchés sur un rocher. Ils ouvriront de temps en temps leurs ailes (belle envergure !) mais ne s’envoleront finalement pas. Dommage ! Mais gardons espoir, nous en verrons peut-être plus tard lors du trek dans le canyon…

Cañon de Colca: Mirador « La Cruz del Condor »

Cañon de Colca: un couple de jeunes condors (plumage brun)

Cañon de Colca: un autre oiseau

Nous roulons ensuite 30 minutes supplémentaires jusqu’au départ du trek à Cabanaconde, au Mirador de San Miguel. Dès le début, nous sommes en admiration devant le paysage qui se dessine devant nous. Et très vite, Mister J aperçoit un condor en vol ! Wouhouuuu, nous en avons vu un !!

Départ du trek du Cañon de Colca. Ready ? Adelante ! 😉

Départ du trek du Cañon de Colca.

Trek du Cañon de Colca: un condor plus âgé (plumage noir et blanc) en vol !

La descente jusqu’à la rivière Colca dans le fond du canyon durera 3h. Les 2 premières heures sont très agréables mais la dernière heure est loin d’être facile, voire même un peu pénible : la descente étant très pentue et glissante, les jambes tremblent et les cloches/ampoules aux gros orteils commencent à se faire sentir.

Trek du Cañon de Colca: l’oasis de Sangalle, où nous dormirons le 2e jour

Trek du Cañon de Colca: en attendant, c’est par ici que ça se passe. Suivons le chemin.

Trek du Cañon de Colca

Trek du Cañon de Colca : de l’autre côté de la rivière, voici San Juan de Chuccho, où nous dormirons ce soir…

Trek du Cañon de Colca

Trek du Cañon de Colca: traversée de la rivière Colca

Trek du Cañon de Colca: le chemin que nous venons de descendre

Il suffira encore de 30 minutes de montée et de plat de l’autre côté de la rivière Colca pour atteindre San Juan de Cuccho, un petit village de 60 habitants où tout est amené par mule et où nous passerons l’après-midi et la nuit. Les chambres sont minuscules et très sommaire (juste la place pour un lit double) mais nous sommes tellement crevés que cela fera l’affaire. Ooooh magie, il y a même une douche chaude (enfin, tiède) ! Nous qui pensions ne pas pouvoir nous laver pendant 3 jours 😉

San Juan de Chuccho: les bungalows en adobe

San Juan de Chuccho: notre chambre

Il est 13h30 et la faim se fait sentir. Au menu ce midi : petit morceau d’alpaga, pomme de terre et riz. Mais les portions sont bien petites !

L’après-midi, certains en profitent pour faire une sieste, d’autres pour visiter les alentours. Nous, nous en profiterons pour nous reposer et papoter avec la maman canadienne ainsi que les Slovènes, qui envisagent de faire un long voyage un peu comme nous mais moins long (3 ou 6 mois).

San Juan de Chuccho et ses enfants. Il y une école primaire au village fréquentée par 4 enfants, mais pas d’école secondaire.

San Juan de Chuccho

Le soir, le repas n’est pas mauvais, mais bien sommaire : des morceaux d’une grosse courge et du riz ! Ah mais nous avons une petite cuillère, nous avons peut-être droit à un dessert ce soir…Petite déception (surtout pour la Canadienne qui adore les desserts): la petite cuillère, c’est pour le thé à la camomille (qui aide à bien dormir 😉 Nous irons tous nous coucher tôt, vers 20h30, car nous sommes bien fatigués.

Jeudi 7 juillet. Trek du Cañon de Colca – Jour 2.

Ce matin, nous nous levons à 6h30 car le petit-déjeuner est prévu à 7h. Surprise : nous avons droit à une bonne crêpe à la banane !

Vers 8h, nous entamons notre deuxième journée de marche. Au programme : 3h30 de montée, plat puis descente pour arriver à l’oasis de Sangalle. Nous commençons par 1h de montée jusqu’au village de Cosñirwa, en plein travaux pour poser des égouts. Les habitants de ce village vont enfin avoir de vraies toilettes ! 😉

Trek du Cañon de Colca: et c’est parti pour un 2e jour de marche, dans le fond du canyon cette fois.

Trek du Cañon de Colca

Trek du Cañon de Colca: tombes incas tout là-haut (trous dans la montagne)

Trek du Cañon de Colca: tombes incas (trous dans la montagne)

Trek du Cañon de Colca

Trek du Cañon de Colca: traversée de rivière

Trek du Cañon de Colca: nous ne sommes pas seuls…

Trek du Cañon de Colca: un muletier

Trek du Cañon de Colca: une bergère

Trek du Cañon de Colca: des cuys (prêts à être mangés 😉

Trek du Cañon de Colca: le village de Cosñirwa

Nous marchons ensuite 1h30 à plat et croisons toutes sortes de roches de couleurs différentes : jaune, rouge, orange, vert-bleu. Étonnant !

Trek du Cañon de Colca: la roche commence à se colorer…

Trek du Cañon de Colca: du soufre

Trek du Cañon de Colca

Trek du Cañon de Colca: le chemin

Trek du Cañon de Colca

Trek du Cañon de Colca: les terrasses

Puis, nous descendons une demi-heure jusqu’à la rivière Colca, que nous retraversons et remontons une petite demi-heure jusqu’à l’oasis de Sangalle.

Trek du Cañon de Colca

Trek du Cañon de Colca: l’oasis de Sangalle, où nous dormirons cette nuit

Trek du Cañon de Colca: cascada

Trek du Cañon de Colca

Trek du Cañon de Colca: champ de cactus

Trek du Cañon de Colca: la rivière Colca

Trek du Cañon de Colca: retraversée de la rivière Colca

Trek du Cañon de Colca

Arrivés à l’oasis de Sangalle, nous découvrons notre logement, un peu plus grand et plus lumineux que celui de la nuit passée. Par contre, l’endroit est beaucoup plus touristique : nous nous ferons rejoindre en fin d’après-midi par plusieurs autres groupes qui font le trek en 2 jours. Il y a même une petite piscine !

Oasis de Sangalle

Oasis de Sangalle: notre bungalow

Oasis de Sangalle: notre chambre

Oasis de Sangalle

Ce midi, c’est patates avec une sauce au fromage et un petit peu de riz. Ouaiiiis 😉 Les Néerlandais, eux, commanderont des sandwiches en plus tellement ils ont faim 😉 Heureusement que nous avons emporté suffisamment de barres de céréales avec nous pour compléter ces repas frugaux.

L’après-midi, il commence à pleuvoir. Nous allons donc regarder la demi-finale de l’Euro, France-Allemagne, dans la cuisine avec les 5 Néerlandais et le Brésilien. Miss V, elle, n’arrivera qu’à la deuxième mi-temps. D’après Mister J, c’est pour cela que les Français ont commencé à mieux jouer lors de la deuxième mi-temps et qu’ils ont gagné 😉

Ce soir, nous avons droit à des spaghettis avec un peu de tomates, un peu d’oignons et un ou deux tout petits morceaux de viande. C’est le repas le plus consistant que nous ayons eu de tout le trek ! Normal, nous avons besoin d’énergie pour la fameuse remontée de demain matin.

Vendredi 8 juillet. Trek du Cañon de Colca – Jour 3.

C’est le jour que tout le monde redoute : la remontée jusqu’en haut du canyon. Lever à 3h50 pour partir à 4h20, avant tout le monde. Par contre, pas de petit-déjeuner avant de partir mais bien à la fin du trek. Hum ?! Avant de commencer l’ascension, nous mangeons donc une barre de céréales et une des bananes achetées la veille à l’oasis. Nous montons la première heure dans le noir à la lumière de nos lampes frontales. L’avantage de monter dans le noir, c’est que nous ne voyons pas ce qui nous attend ; nous ne sommes pas découragés 😉

Trek du Cañon de Colca: 3e jour. Après 1h30 de montée dans le noir, le soleil commence à pointer le bout de son nez…

Alors, elle est si difficile que ça cette montée ? Non, la descente du premier jour s’avère en fait être la partie la plus difficile. Dès le début de la montée, notre guide donne un bon rythme : pas trop rapide, même plutôt lent. Parfait ! Petit à petit, le jour se lève, le canyon se dévoile à nous. Magique ! Après 1h30 de marche, le guide nous laisse monter seuls à notre aise jusqu’en haut. Nous garderons le même rythme et arriverons en haut au bout de 3h de montée (la moyenne) sans être jamais essoufflés. Comme dit Mister J : lorsqu’on marche à 80% de ses capacités, on peut marcher pendant des heures, même en montée. Mais lorsqu’on marche, comme beaucoup, à 100% de ses capacités ou plus, on est continuellement essoufflé, on grimace et on ne profite pas de l’ascension. En haut, certains avaient vraiment du mal à mettre un pied devant l’autre. Mais pourquoi aller si vite ? Pourquoi s’infliger tant de souffrances ? 😉 Cool, relax, c’est les vacances ! Oui mais certains essaient de faire un chrono (comme monter en 2h30, voire moins) ou arriver le premier de son groupe… Chacun son truc 😉 De notre côté, nous croyions souffrir pendant 3h et en réalité, contre toute attente, nous en avons vraiment profité pendant 3h, surtout lorsque le soleil s’est levé et que nous avons pu en même temps observer la belle vue sur le canyon. D’en haut, la vue sur les sommets enneigés est superbe !

Trek du Cañon de Colca

Trek du Cañon de Colca: c’est de là tout en-bas que nous venons…

Trek du Cañon de Colca: le soleil se lèèève !

Trek du Cañon de Colca

Trek du Cañon de Colca: we did it! Nous sommes en haut du canyon !!

Arrivés en haut du canyon, il nous reste encore 45 petites minutes de marche à travers des terrasses pour arriver à l’endroit du petit-déjeuner, à Cabanaconde. Une bonne omelette, un bon petit pain, un maté de coca, et nous sommes requinqués !

Trek du Cañon de Colca: les terrasses de Cabanaconde

Cabanaconde

Cabanaconde: notre groupe du trek

Cabanaconde

Après 1h de route en minibus, nous nous arrêtons à un mirador qui offre une superbe vue sur les terrasses pré-incas (les plus hautes) et incas. Splendide !

Les terrasses de la vallée de Colca

Petit tour ensuite aux thermes extérieurs (eau jusqu’à 40°C). Mieux vaut arriver les premiers (comme nous) car ensuite, ils sont pris d’assaut par tous les autres groupes. Excellent pour détendre nos muscles endoloris et pour être propre avant notre bus de nuit de ce soir.

Maintenant que nous sommes bien détendus, nous prenons la direction de Chivay, où nous attend notre repas de midi. Comme nous n’avons pas mangé à notre faim depuis le début du trek (qui, soit dit en passant, ne coûte pas grand-chose), nous dévorons tous le buffet, qui coûte quand même 30 soles. Mais la faim n’a pas de prix 😉

Nous nous arrêtons ensuite au point le plus haut de notre périple : 4910m. Nous n’y resterons que 5 minutes car il y fait glacial. Certains Péruviens, peu habitués à la neige, s’adonnent, eux, à des batailles de boules de neige.

Alentours du Cañon de Colca: le point le plus haut de notre périple, 4910m

Un peu plus loin, nous apercevons des alpagas, puis des vigognes et enfin des lamas.

Alentours du Cañon de Colca: des alpagas

Alentours du Cañon de Colca: des lamas

Retour du Cañon de Colca vers Arequipa: des vigognes

Plus que 2h de trajet et nous arriverons à Arequipa, où nous prendrons un bus de nuit à 20h pour Cusco.

Pérou: Arequipa

Posted on 5 juillet 2016 by bdmadroite

Dimanche 3 juillet. Trajet de nuit Ica-Arequipa et découverte d’Arequipa

Après 12h de trajet, nous arrivons vers 10h à Arequipa et partons à la recherche d’une chambre pour 3 nuits. Nous tombons tout d’abord sur un hôtel qui a doublé ses prix par rapport à notre guide de voyage… Puis un autre hôtel qui propose des chambres vraiment nulles sans fenêtre et sans salle de bain privée. La patronne qui semble désespérée de louer ses chambres nous demande ce qui ne va pas… Vous connaissez la lumière ? 😉 C’est important pour nous ! Finalement, nous tombons un peu par hasard sur un hôtel tenu par des Français du nord de la France (Lille). Ils ont ouvert il y a tout juste 1 mois. Mister J a vu la terrasse de toit sur internet et s’est dit que cela pouvait être sympa, surtout qu’Arequipa est entourée de sommets enneigés. Ils ont des chambres très basiques mais avec salle de bain privée et comme ils sont sympas, nous resterons ici les trois nuits.

Arequipa: vue de la terrasse de notre hotel sur les volcans

A midi, comme nous n’avons pas eu de petit-déjeuner, nous avons trèèès faim. Nous décidons donc d’aller manger des crêpes à l’Alliance Française : une au fromage de chèvre, olives et noix ; une autre au jambon, fromage et avocat ; tout cela suivi d’une crêpe bananes nutella en dessert. Miam miam, nous avions très faim ! 😉 Petite particularité : ces crêpes sont faites à partir de farine de cañihua, une céréale d’altitude naturellement sans gluten. Franchement, elles sont très bonnes, bien élastique et sans goût particulier (contrairement à la farine de sarrasin, que nous aimons aussi) !

Arequipa: crêpe de cañihua (céréale d’altitude sans gluten) garnie de jambon, fromage et avocat

Arequipa: crêpe de cañihua (céréale d’altitude sans gluten) au fromage de chèvre

Arequipa: crêpe bananes et chocolat en dessert

L’après-midi, nous faisons une petite balade dans la ville à la découverte des rues d’Arequipa, de sa Plaza Mayor et de sa Cathédrale. Belle ville !

Arequipa: la Cathédrale

Arequipa: la Plaza de Armas et sa Cathédrale

Arequipa: la Plaza de Armas

Arequipa

Arequipa: Iglesia San Francisco

Arequipa

Le soir, nous allons manger des sushis végétariens dans le restaurant juste en face de notre hôtel, un resto tenu par un Français (encore un coup de bol). Ses sushis végétariens sont très originaux : un mélange de cuisine japonaise, péruvienne et française. Des sushis à la mangue, d’autres à la patate douce, à la betterave ou encore à l’aubergine. Franchement, ils sont tellement délicieux qu’ils nous font oublier qu’il n’y a pas de poisson !

Arequipa: makis et sushis végétariens à la patate douce, mangue et aubergine

Arequipa: makis végétariens

Lundi 4 juillet. Visite du Couvent Santa Catalina.

Ce matin, nous allons visiter le Couvent Santa Catalina, une petite ville dans la ville tellement il est grand. Il est par ailleurs très coloré et très féminin. Une très belle découverte !

Arequipa: le Couvent Santa Catalina, une petite ville dans la ville

Arequipa: le Couvent Santa Catalina

Arequipa: le Couvent Santa Catalina, chaque soeur avait sa petite cuisine

Arequipa: le Couvent Santa Catalina

Arequipa: le Couvent Santa Catalina et ses lavoirs

Arequipa: le Couvent Santa Catalina

L’après-midi, nous allons visiter la Iglesia de la Compañia, dont la façade mélange les traditions inca et catholique. A l’intérieur, la Chapelle San Ignacio, très colorée, vaut aussi le détour. Impressionnants tous ces coloris, tous ces tons. Personne ne sait d’ailleurs d’où viennent les pigments utilisés pour peindre cette chapelle, peut-être de la graisse animale. Nous ne pouvions malheureusement pas prendre de photos.

Arequipa: Iglesia de la Compañia, entre tradition inca et catholique

Mardi 5 juillet. Visite du Marché San Camilo et repos à Arequipa.

Ce matin, nous partons découvrir le marché local San Camilo. Il est très joli ; les étales de fruits sont super bien rangées donnant un très beau patchwork de couleurs. Magnifique ! Nous découvrons aussi pour la première fois les étales de fromage et les couilles de taureaux 😉

Arequipa: le marché San Camilo et ses étales de fromages. Une première !

Arequipa: le marché San Camilo et toutes ses patates, sans oublier le fameux maïs violet

Arequipa: le marché San Camilo, très coloré

Arequipa: le marché San Camilo et ses patates

Arequipa: le marché San Camilo et ses couilles de taureau…

Arequipa: le marché San Camilo et ses langues de boeuf

Finalement, nous achèterons de feuilles de coca car demain, nous débuterons un trek de 3 jours/2 nuits dans le Cañon de Colca. Nous risquons de souffrir un peu de l’altitude ; du coup, elles pourront nous être utiles.

L’après-midi, nous nous reposerons et ferons un peu de tri dans les photos ! Nous avons pris un peu de retard sur le blog 😉

Arequipa

Le soir, nous sommes allés dans un restaurant de patates qui proposent un assortiment de différentes patates avec une sauce au choix (fromage, ratatouille, etc.). Intéressant !

Arequipa: 9 sortes de patates avec une ratatouille

Arequipa: 9 sortes de patates avec une sauce au fromage

Pérou: Ica et Huacachina

Posted on 5 juillet 2016 by bdmadroite

Vendredi 1^er juillet. Trajet de Lima à Ica.

Au check-out de l’hôtel, nous devons payer en Soles (monnaie locale) mais le tarif est affiché en dollars américains. Là, nous en sommes certains, le patron est franchement malhonnête car le taux de conversion est largement avantageux pour lui. Bref, nous sommes contents de quitter ce trou (d’hôtel). Nous prenons le bus le matin pour Ica, soit 4h30 de trajet. Nous essayons une nouvelle compagnie : Cruz del Sur. C’est LA compagnie conseillée par les guides de voyage et cela se voit tout de suite : avant, nous étions avec des Péruviens dans les bus, maintenant nous voyageons avec des touristes. Les tarifs sont aussi plus élevés, mais cela vaut le coup : sièges en cuir, écran individuels pour les films. Le trajet fut des plus agréables 😉

Après plusieurs heures de bus dans le désert le long de la côte et donc de la mer, nous arrivons à Ica. C’est une petite ville sans aucun charme entourée de dunes de sables gigantesques. La poussière, les bâtiments inachevés, les rues sans trottoir nous rappellent l’Inde. Il manque tout de même les vaches et les odeurs ! 😉

Ica: vue de notre hôtel sur les dunes

Ica: pas de trottoir pour aller jusqu’à la Laguna de Huacachina mais quand on a parcouru l’Asie, cela ne nous effraie plus 😉

Nous arrivons à l’hôtel, il est bon marché et plutôt correct. A midi, le patron veut absolument nous faire goûter le vin local. Il est plutôt bon ! Ica est effectivement réputée pour sa « route de vins » locaux !

Ica: vin péruvien. Pas mal du tout !

Ica: vin péruvien

Le soir, le gérant de l’hôtel nous fera goûter à un autre vin local: un vin rouge sucré, à boire en apéritif. Cela tombe bien, nous avons quelque chose à fêter ce soir: il parait que cela fait tout juste 9 mois que nous sommes sur les routes du monde…Ah bon, déjà?!

Ica: vin rouge péruvien sucré

Samedi 2 juillet. Visite de la Laguna de Huacachina.

Ce matin, nous partons à pied vers l’oasis de Huacachina, où la majorité des touristes logent et font la fête. Entourée de dunes gigantesques, les deux activités-phare de cet endroit sont le buggy (véhicule des sables) et le surf sur sable. Nous nous contenterons de marcher jusqu’au sommet des dunes et descendre à pied, ce qui est déjà bien drôle, très impressionnant et bien plus économique.

Huacachina: et c’est parti pour monter tout en haut des dunes !

Huacachina

Huacachina: Mister J en position zen

Huacachina: saut en-dessus des dunes

La Laguna de Huacachina: l’oasis

Huacachina

Les paysages désertiques autour de cette oasis sont magnifiques. Nous y passerons la journée, en attendant le bus de nuit qui nous conduira à Arequipa.

Huacachina: une oasis au milieu de dunes de sable gigantesques

Huacachina, ses dunes et ses potagers (à gauche)

Huacachina

Huacachina: l’oasis

Huacachina: coucher de soleil

En attendant le bus à la gare, nous papotons avec une Française et une Brésilienne qui viennent d’arriver au Pérou il y a 3 jours et vont voyager un mois : une semaine au sud du Pérou et 3 semaines en Bolivie. Comme elles, nous avons pris des places VIP avec la compagnie Cruz del Sur et nous ne sommes pas déçus : les sièges en cuir s’inclinent presque comme des lits. C’est certain, nous dormirons bien jusqu’au lendemain…

Au Bout du Monde à Droite

La Vie Appartient à ceux qui Rêvent Trop

Author Archives: bdmadroite

Bolivie: le Lac Titicaca (Isla del Sol)

Photos de Bolivie

Pérou: Lac Titicaca (Uros, Amantani et Taquile)

Pérou: l’ouest de la Vallée Sacrée

Pérou: le Machu Picchu

Pérou: l’est de la Vallée Sacrée

Pérou: Cusco

Pérou: le Cañon de Colca

Pérou: Arequipa

Pérou: Ica et Huacachina